Пропала зарядка на ваз 2114 инжектор причины

Причины по которым генератор ВАЗ 2109 — 2114 не дает зарядку.

Доброго времени суток уважаемый читатель. В этой статье я как можно проще расскажу о принципе работы генератора ВАЗ 2109 — 2114 и про причины по которым генератор не дает зарядку. Чтобы простому человеку, не изучавшему электротехнику, было всё понятно, я не буду углубляться в физику происходящего и употреблять научные термины, а объясню всё, как говориться «на пальцах». Итак, начнём!

Принцип работы генератора ВАЗ 2109 — 2114.

Для того, чтобы понимать почему на ВАЗ 2109 — 2114 генератор даёт мало зарядки или вообще не даёт зарядку, необходимо понимать как он устроен и знать принцип его работы.

Генератор состоит из пяти основных частей изображённых на рисунке ниже: якорь — 5, статор — 6, реле-регулятор в паре со щётками — 10, диодный мост — 9, корпус — 3,7.

Принцип работы следующий:

  1. от аккумулятора к диодному мосту (9) идёт плюсовой провод и диодный мост (9) соединяется с массой через корпус (3,7) генератора
  2. напряжение через диодный мост (9) подаётся на статор (6) генератора и в статоре появляется магнитное поле
  3. когда машина завелась, двигатель, с помощью ременного привода, крутит ротор (5) генератора
  4. в роторе (5), вращающемся в магнитном поле генератора (6) появляется ток
  5. ток снимается с ротора щётками (10) и через реле — регулятор (10) подаётся на аккумулятор автомобиля.

Невыполнение любого из пунктов приводит к неисправности генератора ВАЗ 2109 — 2114.

Причины по которым генератор ВАЗ 2109 — 2114 не дает зарядку.

Для нахождения причины по которой не работает генератор ВАЗ 2109 2114 или плохо даёт зарядку нужно проверить на исправность каждый из пунктов выше, описывающих работу генератора.

Пункт первый: на диодный мост не приходит плюс от аккумулятора.

Причиной неисправности в таком случаи может служить сам провод или места его соединения с диодным мостом или аккумулятором. Попробуйте зачистить клеммы соединения, а если не поможет, то прозвоните провод.

Плохой контакт с минусовым проводом не рассматривается, так как в таком случаи двигатель вообще бы не заводился.

Пункт второй: диодный мост и статор генератора.

Если на диодный мост приходит напряжение, а зарядка не идёт, то следует его проверить на работоспособность. Что бы узнать как это делается прочитайте статью «Проверка диодного моста ВАЗ 2109 — 2114» .

После проверки диодного моста ,при его исправной работе, прозваниваем обмотку статора. Для этого на мультиметре выбираем режим прозвонки и прикладываем щупы к первому и второму контакту статора, а потом к первому и третьему.

Если нигде нет обрывов движемся дальше.

Пункт третий: ремень генератора ВАЗ 2109 — 2114.

На карбюраторной версии ВАЗа был тонкий клиновой ремень, а на инжекторных моделях идёт широкий ремень с жилами, но принцип работы от этого не меняется. Зарядка может плохо идти из за проскальзывания ремня. Такая неисправность проявляется сильным свистом ремня. Так же ремень может начинать свистеть, когда включайте потребители энергии такие, как фары, подогрев стекла, вентилятор печки и т.д. Если слышите свист ремня, постарайтесь заменить его в ближайшее время т.к. это одна из причин по которой генератор ВАЗ 2109 -2114 плохо даёт зарядку.

Пункт четвертый: якорь генератора ВАЗ 2109 -2114.

В якоре, как и в статоре не должно быть обрывов. Прозвоните его приложив щупы мультиметра к дорожкам для щёток.

Если якорь не прозванивается, следует его заменить.

Пункт пять: щётки с реле — регулятором.

Щётки генератора ВАЗ 2109 -2114 со временем стираются о дорожки якоря. Если их длинна меньше 5 миллиметров, то они не способны плотно прижиматься к якорю, тем самым не обеспечивая зарядку аккумулятора ваз.

Но бывает, что реле — регулятор выходит из строя раньше, чем стираются щётки. Для его проверки Вам потребуется:

  • лампочка на 12 вольт
  • автомобильный акумулятор
  • две батарейки по 1.5 вольта
  • несколько проводков

Подключаем лампочку и АКБ к реле -регулятору как показано на рисунке ниже. В этом случаи лампа должна гореть.

Теперь к схеме добавляем две батарейки, как на рисунке ниже. Сейчас лампочка гореть не должна.

Если лампочка загорается в обоих случаях — реле — регулятор нужно менять.

Теперь Вы знайте все основные причины неисправности генератора ВАЗ 2109 — 2114. Если у Вас есть вопросы — оставляйте их в комментариях!

Почему генератор на ВАЗ-2114 не даёт зарядку и нужного напряжения: основные причины

Рано или поздно, генератор ВАЗ-2114 перестанет давать необходимую зарядку, что создаст массу неприятностей и проблем. Просто, в один прекрасный момент автомобиль может не завестись, поскольку этот узел должным образом не зарядил аккумуляторную батарею. В этой статье, рассказывается о том, как найти и устранить неисправность в виде неполной зарядки генератора.

Видео о причинах отсутствия зарядки на аккумуляторе

Видеоматериал расскажет, как разобрать и отремонтировать генератор автомобиля, а также повествует о некоторых тонкостях и нюансах.

Устройство генератора

Прежде чем определить неисправности генератора необходимо иметь некоторое представление о его конструкции и устройстве. Итак, рассмотрим, из каких основных деталей он состоит.

На моделях семейства ВАЗ 2113-2114-2115 установлен генератор с маркировкой 37.3701.

Устройство генератора ВАЗ

Генератор 37.3701: 1 – крышка со стороны контактных колец; 2 – выпрямительный блок; 3 – вентиль выпрямительного блока; 4 – винт крепления выпрямительного блока; 5 – контактное кольцо; 6 – задний шарикоподшипник; 7 – конденсатор; 8 – вал ротора; 9 – вывод «30» генератора; 10 – вывод «61» генератора; 11 – регулятор напряжения; 12 – вывод «В» регулятора напряжения; 13 – щетка; 14 – шпилька крепления генератора к натяжной планке; 15 – шкив с вентилятором; 16 – полюсный наконечник ротора; 17 – дистанционная втулка; 18 – передний шарикоподшипник; 19 – крышка со стороны привода; 20 – обмотка ротора; 21 – статор; 22 – обмотка статора; 23 – полюсный наконечник ротора; 24 – буферная втулка; 25 – втулка; 26 – поджимная втулка

Теперь, рассмотрим конструкцию генератора в разобранном состоянии.

Схема разборки генератора

Детали генератора 37.3701: 1 – конденсатор; 2 – регулятор напряжения в сборе с щеткодержателем; 3 – колодка вывода дополнительных диодов; 4 – изолирующие втулки; 5 – выпрямительный блок; 6 – контактный болт; 7 – статор; 8 – ротор; 9 – дистанционная втулка; 10 – внутренняя шайба крепления подшипника; 11 – крышка со стороны привода; 12 – шкив; 13 – наружная шайба крепления подшипника; 14 – стяжной болт; 15 – передний шарикоподшипник ротора; 16 – втулка; 17 – крышка со стороны контактных колец; 18 – буферная втулка; 19 – поджимная втулка.

Почему генератор не даёт зарядку (основные причины)

Если генератор перестал давать надлежащий заряд на аккумуляторную батарею, а также в бортовой сети, при работающим двигатели падает напряжение, этому есть только две причины. Рассмотрим, какие именно.

Перегрузка устройства

Дополнительное оборудование тянет энергию. Вот так выглядит перегрузка генератора

Этот эффект зачастую вызывается подключение дополнительных световых и других приборов с высокой потребностью энергии. При этом заводской генератор не справляется со своей задачей и начинает терять эффективность, а в конечном итоге может выйти из строя.

Несоответствие аккумулятора и генератора

Несоответствие АКБ и генератора

При установке дополнительного оборудования, многие автолюбители делают непоправимую ошибку и устанавливают на своего «железного коня» АКБ большей мощности, при этом, не увеличивая мощности генератора. Сбой мощностных характеристик между узлами приводит к тому, что генератор не может обеспечить должную зарядку АКБ, впоследствии чего падает производительность первого.

Поиск неисправностей

Чтобы найти неисправность придётся покопаться в электрической части автомобиля. Здесь нет ничего сложного, но придется попотеть и выучить некоторые конструктивные особенности автоэлектрики. Рассмотрим, какие же причины могут служить плохой зарядки и на что стоит обратить особое внимание:

  • Слабые контактные соединения.
  • Обрывы в части обмотки.
  • Короткое замыкание на роторе.
  • Поломки в части механики.
  • Замыкание статора.
Читать еще:  Как снять тормозной диск ваз 2114

Что делать, если нет нужного напряжения (методы решения на ВАЗ-2114)

В основном методы решения задачи банальны – замена генератора. Но, в связи с высокой стоимостью детали, большинство автомобилистов стараются отремонтировать узел. Итак, рассмотрим, возможные варианты решения проблемы не полной зарядки или отсутствия зарядки со стороны генератора.

Слабые контактные соединения

Повреждение контактной группы влечет за собой проблемы с зарядом

Если ослабли контакты – это может быть связано с загрязненностью или коррозией. Для устранения проблем необходимо прочистить их при помощи острого предмета или специального раствора. Для смазки и защиты наружных контактов подойдет медная паста . Внутреннее контактные соединение, защитить достаточно сложно, поэтому они просто очищаются, и устанавливаются на посадочное место.

Обрывы в части обмотки

Замер на обнаружение проблем с обмоткой

Обрывы в обмотке обычно лечатся заменой обмотки. Как показывает практика, перематывать этот узел не рентабельно, поэтому автомобилисты ищут альтернативу, которой становится поддержанная деталь.

Короткое замыкание на роторе

Диагностические операции на роторе

Короткое замыкание в бортовой сети, которое закончилось на роторе лечиться заменой неисправной детали, но все-же большинство автомобилистов сходится к тому, что генератор придется заменить.

Поломки в части механики

Деформация вала генератора — одна из механических поломок

Поломка механической части обычно не лечится, и повреждённая деталь заменяется на новую. Это считается самым оптимальным вариантом решения вопроса. В плане цены может показаться дороговато, но дешевле, чем менять генератор в сборе.

Замыкание статора

Диагностические операции на работоспособность ротора

Замыкание статора, также лечиться заменой детали или установкой на автомобиль, нового генератора. Это нужно для того, чтобы не повторился эффект, и не пришлось статор менять повторно. При выборе новой запчасти рекомендуем ознакомиться с материалом: «трудности подбора генератора на ВАЗ-2114«.

Видео о поиске неполадки в ситуации, когда генератор не даёт зарядки

Найти и устранить причины того, что генератор на ВАЗ-2114 перестал давать зарядку не так уж и просто, как кажется на первый взгляд, но всё-же реально своими руками. Устранить проблемы самостоятельно под силу не каждому автомобилисту, поэтому рекомендуется обратиться на автосервис, который сможет устранить проблемы.

Проверка и замена регулятора напряжения на ВАЗ 2114

Несмотря на то, что автомобиль ВАЗ 2114 работает на бензине, электрическая составляющая в нем очень важна. Без поддержания напряжения в нужных пределах не сможет работать освещение, будет разряжаться аккумулятор. А самое главное – система зажигания без электричества не сможет функционировать, значит, не будет работать и двигатель. Поэтому важно, чтобы состояние электрической цепи машины поддерживалось в нормальном состоянии.

Проверка работоспособности регулятора напряжения – очень важное мероприятие

Генератор предназначен для вырабатывания электроэнергии, столь необходимой для стабильной работы электрооборудования автомобиля. Дополнительно он выполняет функцию подзарядки аккумуляторной батареи – с разряженным аккумулятором невозможно будет запустить двигатель. Для модели ВАЗ 2114 номинальным напряжением электрической цепи считается 12 Вольт, но с учетом всех потребителей (освещение, система зажигания, приборы, моторчик печки, мотор стеклоочистителей и т. д.) оно всегда должно быть выше. Поэтому напряжение в электрической схеме может находиться в пределах от 13,2 до 14,7 Вольт. Для поддержания его в нужном значении в цепь генератора устанавливается регулятор. Причем, это устройство присутствует в составе любого авто, а не только на модели 2114.

Для автовладельца важно знать, вырабатывает ли генератор необходимый ток. Проверка работоспособности генератора в первую очередь определяется по индикатору зарядки, находящемуся на панели приборов в салоне машины. Если лампа горит во время работы двигателя, то генераторная цепь неисправна, требуется диагностика и при необходимости ремонт.

РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ

Найти, где находится реле генератора ВАЗ 2114, нетрудно. Это устройство расположено в задней части самого генератора под пластмассовой крышкой. Где находится реле зарядки на ВАЗ 2114 – вопрос на засыпку. Дело в том реле зарядки, реле генератора и регулятор напряжения на ВАЗовской 14-ой в общем является одним и тем же единым устройством. Его еще называют реле-регулятором.

Что будет, если напряжение в электрической схеме упадет ниже 13,2 Вольт? Перестанет заряжаться аккумулятор, и через довольно небольшой промежуток времени стартеру уже не хватит мощности прокрутить двигатель для запуска. А если оно будет свыше 14,7 Вольт? Тогда могут выйти из строя элементы электрической цепи, например, сгорит магнитола или какой-нибудь из датчиков двигателя (ДМРВ, датчик фаз и т.д.).

Реле зарядки на ВАЗ 2114 похоже на большую черную таблетку, на конце которой есть две графитовые щетки (щеточный узел). Если идет слабая зарядка или ее совсем нет, проводится проверка регулятора напряжения.

Месторасположение регулятора напряжения

ДИАГНОСТИКА РЕЛЕ-РЕГУЛЯТОРА

Проверка работоспособности генератора на ВАЗ 2114 всегда начинают с замера напряжения бортовой цепи на заведенном двигателе. Замер удобнее всего делать с помощью цифрового мультиметра:

  1. Настраиваем мультиметр на измерение напряжения и выставляем верхний предел 20 Вольт;
  2. Подсоединяем щупы прибора к аккумулятора и измеряем вольтаж на выключенном двигателе. Вольтметр должен показать где-то от 12,5 до 13 Вольт;
  3. Запускаем двигатель, показания прибора при хорошем исправном генераторе должны увеличиться где-то до 14 Вольт (может быть чуть больше);
  4. На работающем моторе включаем нагрузку (дальний свет, габариты, обогрев заднего стекла, моторчик печки на максимальные обороты). Смотрим на показания мультиметра – прибор не должен на холостых оборотах показывать менее 13,2 Вольт, а лучше, если этот показатель будет в пределах 13,8-13,9.

Проверка регулятора напряжения генератора может проводиться и на снятом устройстве. Проверяется устройство в сборе с щеточным узлом. Для этого:

  1. Массовый вывод (минус) «таблетки» соединяем проводом с минусом аккумулятора.
  2. На выводы «Б» и «В» от АКБ подаем питание (12-14 Вольт).
  3. Автомобильную лампу на 1-3 Ватт подключаем к графитовым щеткам. При исправном реле-регуляторе лампа должна загораться.

Существует еще одна проверка работы регулятора напряжения – когда необходимо проверить, какой порог срабатывания регулятора на верхнем пределе. Для этого в схеме увеличиваем напряжение, например, параллельно в цепь добавляем две-три пальчиковых батарейки по 1,5 В. Нужно увеличить напряжение более 16 вольт, все остальное подсоединяем по той же схеме. В данном случае при исправном реле зарядки лампа уже гореть не должна.

Суммируя результаты обеих проверок, делаем выводы:

  • Если лампа горит при первой проверке, а при второй не горит, то регулятор напряжения исправный;
  • Если лампа горит при обеих проверках – регулятор имеет пробой;
  • Если не горит при ни том, ни в другом случае – в устройстве имеется обрыв между щетками или контактами.

Удобное расположение регулятора напряжения ВАЗ 2114 позволяет его достаточно легко поменять, не снимая самого генератора.

Поступаем следующим образом:

  1. Отсоединяем клеммы аккумуляторной батареи;
  2. Отворачиваем ключом гайку на 10, и отводим в сторону плюсовые провода, идущие к генератору (красного и черного цвета);
  3. Сдергиваем фишку с тонким проводом;
  4. Демонтируем заднюю пластиковую крышку генератора. Она крепится на трех зажимах, и для ее снятия зажимы необходимо отогнуть;
  5. Реле-регулятор крепится на двух винтах. Берем крестовую отвертку и откручиваем винты;
  6. «таблетка» остается висеть на проводе. Аккуратно вытаскиваем штекер с устройства и демонтируем регулятор;
  7. Установку новой детали производим в обратном порядке.

Можно проводить замену реле-регулятора и со снятием генератора, здесь каждый выбирает тот метод, который окажется наиболее удобным.

ДРУГИЕ ПРИЧИНЫ ОТСУТСТВИЯ ЗАРЯДКИ

Если нет зарядки аккумулятора или она недостаточная, помимо неисправного регулятора напряжения могут быть другие причины, связанные с генератором:

  • Плохо натянут ремень;
  • Плохой контакт или обрыв в проводах, подающих питание;
  • Неисправный ротор или обмотка статора;
  • Плохой контакт щеток с коллектором ротора, просто изношены щетки.
Читать еще:  Прокладка дроссельной заслонки ваз 2114

Новые и изношенные щетки генератора

Пропала зарядка на ВАЗ 2114 инжектор: причины и способы их устранения

Иногда в ходе длительной эксплуатации автомашины ее владелец сталкивается с тем, что нет зарядки на ваз 2114, то есть батарея не заряжается при работающем генераторе. Подобная ситуация довольно неприятна, ведь АКБ может полностью разрядиться, в результате чего автомобиль просто не заведется в нужный момент. Отчего подобное может произойти и как выйти из этой ситуации — расскажем ниже.

Вероятные причины

Причин того, почему нет зарядки аккумулятора на ваз 2114, может быть довольно большое количество.

Самые же вероятные из них выглядят следующим образом:

  • бортовая сеть (а вместе с ней — и генератор — перегружены);
  • генератор не соответствует применяемой АКБ и наоборот;
  • контакты ослабли либо окислились;
  • щетки износились;
  • приводной ремень ослаб;
  • произошел обрыв обмоток генератора;
  • произошло замыкание ротора;
  • произошло замыкание статора;
  • вышли из строя подшипники;
  • регулирующее реле вышло из строя.

Как можно видеть, причин, по которым на ваз 2114 генератор не дает зарядку — довольно много, и поиск следует начинать с самых вероятных и простых из них, переходя к более сложным.

Поиск неисправностей — с чего начать

Первое, что следует проверить — это наличие перегрузки в бортовой сети. Безусловно, если в вашей автомашине не установлено ничего, кроме стандартной магнитолы, то делать этого не нужно, но если вы — любитель тюнинга, то проверку следует начать именно с этого варианта.

Для того, чтобы проверить нагрузку на сеть, потребуется хотя-бы визуально оценить количество дополнительно установленных световых и звуковых приборов, а также сравнить их суммарную мощность с мощностью генератора.

Если в конечном счете окажется, что две эти величины примерно равны либо потребляемая мощность даже превышает генерируемую, то нужно будет удалить некоторые устройства (чем именно «пожертвовать» — решать вам).

После этой процедуры нужно будет запустить автомобиль и проверить работу генератора. Если аккумуляторная батарея начнет заряжаться, значит причина была именно в перегрузке.

О том, что вырабатываемая генератором мощность — не безгранична — всегда следует помнить в момент подключения к бортовой сети автомашины новых электронных устройств.

Второе, что нужно будет проверить — это соответствие установленных в машине генератора и аккумулятора. Так, некоторые автомобилисты, устанавливающие дополнительное оборудование на свое авто, ставят и аккумуляторные батареи увеличенной мощности, думая, что они смогут обеспечить энергией все вновь смонтированные приборы.

На самом деле, это далеко не так. Если мощность АКБ превышает мощность генератора, то последний просто не сможет ее полностью зарядить, благодаря чему в бортовой сети только увеличатся энергопотери. Об этом следует всегда помнить.

Поломки генератора и их устранение

Если оказалось, что все оборудование установлено правильно, то следует начать проверять электрическую цепь генератора. Первое, что в данном случае нужно осмотреть — это контакты. Если они ослабли — их следует подтянуть, если окислились — зачистить. Такая, казалось бы, «мелкая неприятность» вполне может стать причиной того, что генератор очень плохо заряжает батарею (или даже совсем не заряжает).

После проверки контактов нужно проверить натяжение приводного ремня. Если он очень ослаб, то вполне вероятно его проскальзывание и крайне плохая передача вращения на вал генератора. После подтяжки ремня зарядка АКБ при работающем двигателе должна восстановиться.

Следующим пунктом проверки работоспособности генератора являются его графитовые щетки. Они, как и любые другие графитовые щетки на любом другом устройстве со временем истираются. Проверить их состояние можно просто визуально — если от щеток мало что осталось и они плохо контачат с ротором, значит их следует заменить новыми. После этого генератор должен вновь заработать.

Степень износа щеток следует проверять периодически, не дожидаясь их полного истирания и начала проблем в бортовой сети автомашины.

Иногда, если генератор не дает зарядку ваз 2114, причины могут крыться и в нем самом. Чаще всего к его поломке приводят замыкания обмоток ротора либо статора, выход из строя подшипников и другие причины. Узнать о том, что генератор вышел из строя, можно по горящей сигнальной лампочке в салоне. В этом случае не остается ничего другого, как заменить генератор на новый, поскольку починить его в случае замыкания — практически нереально.

Поломки контролирующего реле

Если в ходе проверки выяснилось, что нагрузка на бортовую сеть нормальная, а сам генератор полностью исправен, то следует обратить пристальное внимание на реле генератора ваз 2114. Выход из строя этого прибора очень часто приводит к проблемам с сетевым напряжением и отсутствием зарядки на АКБ. Для того, чтобы проверить работоспособность реле (которое, кстати, находится на задней части генератора и окрашено в черный цвет) понадобится мультиметр.

Сама проверка выполняется следующим образом:

  1. Поставить тестер в режим вольтметра.
  2. Измерить напряжение на выходах аккумулятора при неработающем моторе — оно должно оказаться в интервале между 12,5 и 13 вольтами.
  3. Запустить двигатель и повторно измерить напряжение на батарее — теперь оно должно оказаться в районе 14 вольт, а иногда — даже чуть больше.
  4. Включить потребители (например, дальний свет) и третий раз замерить вольтаж на АКБ. Теперь он должен оказаться на менее 13,2 В, а в идеале — около 13,9 В.

Также, можно проверить работоспособность и на снятом реле.

Делается это так:

  • минус реле соединяем с минусом аккумулятора;
  • выходы Б и В реле соединяем с плюсом аккумулятора;
  • к щеткам, установленным в блоке реле, подсоединяем при помощи проводков 3 Ваттную лампочку. Если при этом она загорится — значит реле исправно.

Если в ходе проверки выяснилось, что реле неисправно, то следует его заменить.

Выполняется вся процедура следующим образом:

  1. Отсоединить клеммы от аккумулятора.
  2. Отвернуть ключом на 10 клеммы и убрать идущие к генератору плюсовые провода.
  3. Сдернуть «фишку» с тонким проводом.
  4. Снять заднюю крышку генератора, отогнув 3 зажима.
  5. Выкрутить 2 винта, удерживающих реле.
  6. Выдернуть штекер из реле и демонтировать его.
  7. Установить новое реле в таком же порядке, но в обратной последовательности.

Такой вариант снятия реле наиболее удобен, хотя в некоторых случаях его можно демонтировать и вместе с генератором. Как будет удобнее провести эту процедуру в каждой конкретной ситуации — решает сам водитель.

Полезное видео

Дополнительную информацию по данной теме вы можете почерпнуть из видео ниже:


Lada-forum.ru

Нет заряда на ХХ инжектор

  • Спасибо
  • Не нравится

Gromozeka 22 Июл 2011

  • Спасибо
  • Не нравится

Gromozeka 24 Июл 2011

Привет, форумчане! На своем генераторе заменил подкову и регулятор. После этого появился характерный вой. Со старыми щетками не было такого. Померил зарядку на ХХ 14.5 — вот думаю клево. Включил потребители и напруга упала до 12.2. Дал газу 2000об, заряд напряжение 13.5. Отпустил. Опять упало. В общем на ходу напруга более-менее, а на ХХ просто атас. Может упасть до 11.8. Что делать. На новых щетках проехал километров 20. Изменений нет. Самое интересное, что лампа зарядки не горит на панели.

Еще раз заменил мост и щетки. Результат тот же. Напруга медленно но верно падает. В зависимости от количества потребителей до 11.8

  • Спасибо
  • Не нравится

Сергей 25 Июл 2011

  • Спасибо
  • Не нравится

111 25 Июл 2011

  • Спасибо
  • Не нравится

Gromozeka 25 Июл 2011

Зачистить клеммы статорной обмотки и хорошо затянуть, а так-же болт ,втулки, шайбы и гайки на силовом «+»,клеммы силовых проводов и подтянуть ремень генератора. Зачистить все массы идущие от батареи! U Зарядки желательно мерять под нагрузкой на выходе генератора и на батарее (относительно корпуса генератора и относительно «-» батареи).

Да, я зачищал все что можно зачистить. Но у меня подозрение что где-то коротит обмотку. Генератор гудит, урчит.

  • Спасибо
  • Не нравится

t808 25 Июл 2011

Да, я зачищал все что можно зачистить. Но у меня подозрение что где-то коротит обмотку. Генератор гудит, урчит.

Ты три диэлектрические шайбы с винтов крепления моста не потерял?
Не перепутал ли эти три винта с четвертым,на котором шайба только стальная?

  • Спасибо
  • Не нравится

111 25 Июл 2011

Генератор гудит, урчит.

Возбуждённый генератор всегда издает подобие свиста!

  • Спасибо
  • Не нравится

Gromozeka 25 Июл 2011

Ты три диэлектрические шайбы с винтов крепления моста не потерял?
Не перепутал ли эти три винта с четвертым,на котором шайба только стальная?

Шайбочки на месте. Ничего не путал. Там просто нереально перепутать. Не знаю. Все вреде классно, но напряжение при включении потребителя начинает палать 0.1в в секунду

  • Спасибо
  • Не нравится

t808 25 Июл 2011

Шайбочки на месте. Ничего не путал.

Там просто нереально перепутать.

Запросто!И многие на это и попадают.Винта четыре,а с этими шайбами их три.Вот и путают,крепя выводы фазной обмотки винтом БЕЗ диэлектрической шайбы.При этом одна из обмоток статора получается замкнутой на массу,генератор не выдает полной мощности и издает повышенный вой.

но напряжение при включении потребителя начинает палать 0.1в в секунду

Напряжение должно держаться на холстом ходу неизменным ТОЛЬКО при включении УМЕРЕННОЙ нагрузки,например фары,печка,противотуманки.
Большую нагрузку можно включить при увеличении оборотов двигателя хотя бы до 1800 оборотов.
Тогда напряжение не должно падать ниже 14,0 вольта.
Если не так,то разбираться с генератором.В первую очередь проверить диодный мост и зачистить торцы стальной втулки на плюсовой шпильке генератора до блеска.Каждый из диодов моста нужно проверять не Омметром тестера,а включая их через мощную лампочку(например от фары) и измеряя ток амперметром.
Надеюсь напряжение ты мерил на самих клеммах Аккумулятора,а не смотрел по приборке или БК.
Напряжение проверяется ТОЛЬКО на клеммах АКБ!

  • Спасибо
  • Не нравится

Gromozeka 25 Июл 2011

Молодец.
Запросто!И многие на это и попадают.Винта четыре,а с этими шайбами их три.Вот и путают,крепя выводы фазной обмотки винтом БЕЗ диэлектрической шайбы.При этом одна из обмоток статора получается замкнутой на массу,генератор не выдает полной мощности и издает повышенный вой.

Напряжение должно держаться на холстом ходу неизменным ТОЛЬКО при включении УМЕРЕННОЙ нагрузки,например фары,печка,противотуманки.
Большую нагрузку можно включить при увеличении оборотов двигателя хотя бы до 1800 оборотов.
Тогда напряжение не должно падать ниже 14,0 вольта.
Если не так,то разбираться с генератором.В первую очередь проверить диодный мост и зачистить торцы стальной втулки на плюсовой шпильке генератора до блеска.Каждый из диодов моста нужно проверять не Омметром тестера,а включая их через мощную лампочку(например от фары) и измеряя ток амперметром.
Надеюсь напряжение ты мерил на самих клеммах Аккумулятора,а не смотрел по приборке или БК.
Напряжение проверяется ТОЛЬКО на клеммах АКБ!

Напряжение мерил на клеммах АКБ и на выводе генератора. Диоды прозванивал омметром по инструкции. Диодный мост новенький. Напряжение на хх должно держаться. Просто оно ниже чем на оборотах. А тут включаешь фары+туманки падает до 13.2. После чего начинает падать до 11.8 по 0.1в в секунду. Торцы втулки и место на подкове под нее зачищал до блеска. Четвертый болт не имеет контакта для вывода обмотки. По этому нереально перепутать. Обмотки прикручиваются только к контактным площадкам с диэлектрическими шайбочками.

Если поставить старый щеточный узел, то никакого гула нет. Но и напруга 12 вольт всего. Но контрольная лампа не горит.
Сообщение отредактировал Gromozeka: 25 Июль 2011 — 03:40

  • Спасибо
  • Не нравится

111 25 Июл 2011

После чего начинает падать до 11.8 по 0.1в в секунду.

Подать «+» с батареи отдельным проводом на клемму «D» генератора и проверить напряжение на выходе ген.

  • Спасибо
  • Не нравится

StrayCat 25 Июл 2011

  • Спасибо
  • Не нравится

Gromozeka 25 Июл 2011

Подать «+» с батареи отдельным проводом на клемму «D» генератора и проверить напряжение на выходе ген.

А что этим проверить можно?

  • Спасибо
  • Не нравится

t808 25 Июл 2011

Напряжение мерил на клеммах АКБ и на выводе генератора.

Правильно делал.К сожалению многим это приходится объяснять.

Диоды прозванивал омметром по инструкции.

Этого мало!Диоды плохого качества могут по Омметру правильно звониться,а при прохождении через них большого тока они и сами нагреваются сверх меры,и ток ограничивают.Бывают и другие неприятности от некачественных диодов — например на холодном генераторе, и соответственно мосте,все работает нормально,а при нагревании генератор сильно занижает напряжение.И в этом могут быть виноваты диоды.Для проверки таких характеристик диодов их нужно предварительно довольно сильно нагреть.Чаще всего попадаются некачественные мосты из Беларуссии.

Диодный мост новенький.

Мне и новые попадались бракованные.

Просто оно ниже чем на оборотах.

Без нагрузки напряжение должно быть практически одинаковым при любых оборотах.В идеале 14,1-14,5 вольта.По мере нагрева генератора оно незначительно снижается,но не должно быть ниже 13,9 вольт.

А тут включаешь фары+туманки падает до 13.2.

После чего начинает падать до 11.8 по 0.1в в секунду.

Совсем беда!
Во первых генератор совсем не держит нагрузку.
Во вторых и АКБ совсем плохая или разряженная.Ведь она одна должна держать напряжение выше 12,1-12,2 вольт довольно продолжительное время.
В первую очередь я бы проверил чистоту контактных колец фазных обмоток статора.Не осталось ли на них лака с той стороны,которой они касаются площадок перемычек между диодами моста.
Не прогнуты ли стальные шайбы на этих винтах,ведь тогда они надежно не прижмут кольца к контактам.
Не забудь и про стальную втулку на шпильке.Пощупай не греется ли эта шпилька генератора при включении нагрузки.Весь ток от генератора идет через эту втулку.Здесь важен ее надежный контакт и чистота ее торцев.

  • Спасибо
  • Не нравится

Gromozeka 25 Июл 2011

Попробуй РН старый поставь обратно. Дело недолгое. Может в нем проблема. Если мост прозванивался(кстати, чем?) и признан годным, то либо РН либо косяк при сборке, что, на мой взгляд более вероятно

У меня 3 регулятора. Старый выдает 12,5 вольт без нагрузки. Но с ним не воет генератор. Другие 2 регулятора от одного производителя. Оба выдают хорошую напругу. Но стоит дать нагрузку как падает напряжение. И с ними гена гудит. Не знаю может особенность щеток такая.

  • Спасибо
  • Не нравится

StrayCat 25 Июл 2011

У меня 3 регулятора. Старый выдает 12,5 вольт без нагрузки. Но с ним не воет генератор. Другие 2 регулятора от одного производителя. Оба выдают хорошую напругу. Но стоит дать нагрузку как падает напряжение. И с ними гена гудит. Не знаю может особенность щеток такая.

Ну значит либо обмоткам кирдык, либо диоды, либо сборка! Он просто не тянет нагрузку. И еще, как вы омметром проверяете диоды? Стрелочным что ли?

  • Спасибо
  • Не нравится

Gromozeka 25 Июл 2011

Чаще всего попадаются некачественные мосты из Беларуссии.Мне и новые попадались бракованные.

Новый мост как раз из Белорусии

Ну значит либо обмоткам кирдык, либо диоды, либо сборка! Он просто не тянет нагрузку. И еще, как вы омметром проверяете диоды? Стрелочным что ли?

Тестером китайским мерил. Сопротивление диодов от 550 до 633.

  • Спасибо
  • Не нравится

StrayCat 25 Июл 2011

Тестером китайским мерил. Сопротивление диодов от 550 до 633.

Это не сопротивление, а падение напряжения в прямом направлении. Как вы написали, то в mV.
Ставьте, короче старую подкову и все ОК будет))
Сообщение отредактировал StrayCat: 25 Июль 2011 — 04:07

  • Спасибо
  • Не нравится

111 25 Июл 2011

А что этим проверить можно?

Цепи питания (возбуждения) реле-регулятора! Кстати, батарея в порядке? Если есть возможность, то лучше подменить и померять напряжение,

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector