Затяжка болтов головки блока цилиндров ваз 2108

Lada-forum.ru

Момент затяжки б/у болтов крепления ГБЦ на.

  • Спасибо
  • Не нравится

Юрий_Нд 22 Дек 2017

Доброй ночи всем.
Каким должен быть, по Вашему мнению, момент затяжки б/у болтов крепления ГБЦ на Ваз-2108?
Очень прошу не тратить время на то, что «ВАЗ считает» эти болты одноразовыми.
С уважением ____________ Юрий.

  • Спасибо
  • Не нравится

Сэмен 22 Дек 2017

Болты не одноразовые, но и не вечные, пригодность их к использованию определяется замером длинны.

Книжка по ремонту надеюсь есть?

  • Спасибо
  • Не нравится

IngRelict 22 Дек 2017

Длину болтов следует измерить, если вытянулись более 135,5мм, — то заменять новыми. Затяжку болтов ГБЦ уже давно производят в 3 приема: 1 — 2кгс/м; 2 — 7-8 кгс/м; 3 — 11-12 кгс/м. Да и забыл напомнить, что перед установкой необходимо непременно удалить масло и ОЖ из отверстий под болты.

  • Спасибо
  • Не нравится

t808 22 Дек 2017

производят в 3 приема: 1 — 2кгс/м; 2 — 7-8 кгс/м; 3 — 11-12 кгс/м.

Откуда инфа про 3-й прием,тем более 11-12 кгс/м. ?

  • Спасибо
  • Не нравится

IngRelict 22 Дек 2017

ЗР №3/97 «Самара» глазами механика». Сам проверил наверно раз 15, — без каких-либо проблем.

  • Спасибо
  • Не нравится

t808 22 Дек 2017

ЗР №3/97 «Самара» глазами механика». Сам проверил наверно раз 15, — без каких-либо проблем.

Понятно откуда у этой цифры ноги растут.

  • Спасибо
  • Не нравится

Сэмен 23 Дек 2017

Ноги не руки, им можно оттуда расти.

Первоисточник предлагает для ПП другой порядок затяжки в четыре приема

3: довернуть на 90гр

4: довернуть на 90гр

Последние два этапа проходящие без применения динамометрического ключа непривычны для отечественной техники и всегда вызывали сомнения у клиентов и их автослесарей, вот и стали придумывать новые методы. А между тем придуманы они были не в связи с изменением в политике партии и имеют вполне логичное техническое обоснование. Докручивая болт на требуемые углы мы гарантированно загоняем его металл в область пластической деформации, и усилие в нем будет определяться исключительно материалом болта и его геометрией. Головка будет равномерно и с нужной силой прижата к блоку независимо от квалификации мастера и состояния его инструмента. Но при этом болты деформируются, поэтому при их повторном использовании необходим контроль их размера.

На многих современных иномарочных моторах для шатунных, коренных, колен и распредвальных болтов применяется применяется подобный метод затяжки, и для повторного использования болты считаются непригодны.

  • Спасибо
  • Не нравится

IngRelict 23 Дек 2017

Первоисточник писАлся во времена, когда в производстве крепежа применялся марочный материал! Теперича сталевары варят сталь марки «КВ» — «какая выйдет» и выдают сертификат не «марочная сталь», а «материал близкий по составу к . «. Мало того, что материал не соответствует составу, он еще имеет заметные различия прочностных характеристик по длине образца. Затем этот «близкий по составу материал» продают производителям крепежа по бросовым ценам. Производители из этого «материала» лепят крепеж, и после всяческих ухищрений с термообработкой получают либо «хрустальные», либо «пластилиновые» болты. Среди купленных в магазе болтов могут оказаться любые в перемешку.

Так о каком равномерном усилии поджатия ГБЦ может идти речь? Если доворачивая два раза, без контроля усилия на ключе, неизвестно какого качества болты мы их неодинаково пластически деформируем.

Рекомендации «трехприемной» затяжки болтов ГБЦ исходят от многократно проверенного практика, компетентность которого не вызывает сомнений.

  • Спасибо
  • Не нравится

Сэмен 23 Дек 2017

В четыре приема головок прикрутил штук двести, пока ни хрустальных ни пластилиновых болтов не попадалось. Пойдут таковые — стану думать как решить проблему, а пока буду действовать проверенным методом.

  • Спасибо
  • Не нравится

слесарь1965 23 Дек 2017

Впервые столкнулся с угломерным ключом на ДВС ГАЗ-3309. ГБЦ и цилиндр крепятся к блоку всего тремя болтами, затягиваются в 4 приёма; вкрутить болты до касания с ГБЦ, проверить параллельность блоку, довернуть по схеме трижды на 120 градусов. Проверил потом, усилие было на болтах от 18 до 22,5 кгс.м.

  • Спасибо
  • Не нравится

Юрий_Нд 24 Дек 2017

В четыре приема головок прикрутил штук двести .

И что? Какими были показания динамометра? Неужели не интересно было глянуть?

200. Это Вы «имеете в виду» бу болты?

Спасибо за ответы ______ Юрий.

Сообщение отредактировал Юрий_Нд: 24 Декабрь 2017 — 07:02

  • Спасибо
  • Не нравится

слесарь1965 24 Дек 2017

200. Это Вы «имеете в виду» бу болты?

Судя по тексту СЭМЕН имел ввиду двести головок а это 2000 болтов(если ВАЗовской классики не считать). А у Б/У болтов сначала измеряют длину а потом вкручивают или выбрасывают.

  • Спасибо
  • Не нравится

Сэмен 25 Дек 2017

И что? Какими были показания динамометра? Неужели не интересно было глянуть?

200. Это Вы «имеете в виду» бу болты?

Спасибо за ответы ______ Юрий.

Имею ввиду головки, болтов соответственно в десять раз больше и почти все бу. Плыть они начинают после 12.5кг, когда было любопытство больше цифры не было на ключе.

  • Спасибо
  • Не нравится

Юрий_Нд 25 Дек 2017

Семен, прошу прощения, я не совсем понял Вашу фразу:

Плыть они начинают после 12.5кг, когда было любопытство больше цифры не было на ключе.

  • Спасибо
  • Не нравится

Сэмен 26 Дек 2017

Семен, прошу прощения, я не совсем понял Вашу фразу:

  • Спасибо
  • Не нравится

Юрий_Нд 28 Дек 2017

  • Спасибо
  • Не нравится

Сэмен 31 Дек 2017

У меня к Вам есть просьба-предложение.

Я пожалуй отклоню это предложение, практического смысла в результатах таких исследований не вижу. Я рядовой автослесарь, продумывание методики ремонта меня занимает только на незнакомом агрегате. А когда все уже придумано то главная цель побыстрее отдать клиенту исправный автомобиль и взять деньги за работу. Исследовательские действия мешают осуществлению этой концепции.

  • Спасибо
  • Не нравится

IngRelict 01 Янв 2018

Опс! Нормально откровенно! Сразу понятно откель ноги растут!

  • Спасибо
  • Не нравится

Goebbels 04 Янв 2018

Всем доброго времени суток! Очень надеюсь на помощь.
Вопрос по затяжке, но сначала небольшая предыстория. Ваз 2108, двигатель 21083. До этого — тяги нет, в бачке масло (хотя в масле эмульсии нет), троит на прогреве, дым белый, хоть отряд омона прикрывай. Было решено скидывать голову. Снял, первый и второй поршни чуть замыты (по кромке, 2-3мм примерно), но прокладка старая целая, без прогаров. Голову к токарю свозил, токарь сказал, что голова ровная. Поставил новую прокладку, собрал обратно все. С полпинка запускаю движок — и спустя 10 секунд поперла дымовуха (запускал с открытым капотом). Сразу туда, думал, может тосол с штанов испаряется. Нет! — дым какой-то сизый, как от костра, воняет не то горелой резиной, не то горелым текстолитом, не смог толком определить. Откуда точно идет дым не разглядел, ибо делал во дворе и уже было темно; снизу тоже не подлезть — защита мешает. Но идет откуда-то из под выпускного коллектора, затем дым «скатывается» по штанам и с них его уже тянет вверх на улицу. Стыки при этом сухие, даже не потеет нигде.
Это мой первый опыт, делал строго по мурзилке, попутно гугля все тонкости и нюансы; тянул голову новыми болтами, стрелочным динамоключом в 4 приема (2 кгс/м, 8 кгс/м и два раза по 90 градусов). Между кругами давал прокладке «отдохнуть» по 10-15 минут. Это так прокладка под головой дымит чтоль? Неужели недотянул? Движок в общей сложности работал от силы минуту при 2000об/мин на подсосе (так быстро за баранку я влетел впервые в жизни) — прокладку можно выбрасывать, а голову опять везти к токарю? Или можно обойтись протяжкой? Как ее подтянуть — еще дать по 90 градусов?
ЗЫ
Коллектора не стягивал, голову повез к токарю вместе с ними. Фото/видео при желании сделаю.
ЗЗЫ
Пока эти тонкости и нюансы искал в интернетах, наткнулся еще на такие значения — 2, 8, 10 и 12 кгс/м. Со слов топикастера, испытания проводил некий моторист от скуки и получил такие вот значения этих самых доворотов по 90 градусов.

Сообщение отредактировал Goebbels: 04 Январь 2018 — 10:14

  • Спасибо
  • Не нравится

t808 04 Янв 2018

первый и второй поршни чуть замыты (по кромке, 2-3мм примерно), но прокладка старая целая, без прогаров.

Порядок затяжки головки блока (гбц)

Порядок и моменты затяжки болтов головки блока цилиндров на ВАЗ.

Данный порядок нужен для того чтобы правильно состыковать головку блока и блок цилиндров.
Чтобы не было перекосов и лишнего напряжения металла.

Схема и порядок затяжки головки блока цилиндров на ВАЗ 2101 — 07 (классика)

Затяжка болтов ГБЦ проводится в два захода.

Первый заход: болты 1 — 10 затягиваются моментом 3,5 — 4,1 кгс*м.

Второй заход: эти же болты, но затяжка моментом 10,5 — 11,5 кгс*м

Последним затягивается болт 11, моментом 3,5 — 4,0 кгс*м.

Порядок затяжки головки блока ВАЗ 2108 — 09, Samara.

Порядок затяжки аналогичен классике, также начинается из центра.

Но проводится в 4 приёма.

1. Болты затягиваются моментом 2,0 кгс*м

2. Затягиваются моментом 7,5 — 8,5 кгс*м

3. Болты доворачиваются на 90 градусов.

4. Ещё раз доворачиваются на 90 градусов.

Порядок затяжки головки блока 16-ти клапанных двигателей ВАЗ.

Аналогично всем остальным, из центра.

1 приём — 2,0 кгс*м

2 приём — довернуть болты на 90 градусов

3 приём — ещё раз довернуть болты на 90 градусов.

Внимание!
На 16-ти клапанных моторах разрешается повторное использование болтов крепления ГБЦ, НО если их длинна без головки НЕ превышает 95 мм.
Если длинна болта более 95 мм его нужно заменить.

Замер длинны производится с шайбой.

Для работы необходимо использовать динамометрический ключ

Стоимость его от 600 рублей, более профессиональные от 1300 и более.

Процесс и порядок затяжки болтов головки блока цилиндров на ВАЗ 2108

Чтобы автомобиль всегда работал правильно, все его узлы должны функционировать должным образом. Особенно это касается силового агрегата. Если вы хотите узнать, как происходит затяжка болтов головки блока цилиндров ВАЗ 2108, зачем это необходимо и что для этого нужно? Наш ресурс поможет вам разобраться в этих вопросах.

В каких случаях нужна затяжка?

Большинство отечественных водителей не понимают, для каких целей нужно выполнять эту процедуру, какой при этом нужно соблюдать порядок и какой должен быть момент затяжки. Тем не менее каждый водитель должен знать, что некорректные действия в ходе этого процесса могут навредить блоку цилиндров. Соответственно, к этой процедуре следует отнестись со всей внимательностью и ответственностью.

ГБЦ автомобиля ВАЗ 2108

Еще несколько лет назад производители транспортных средств обязывали делать затяжку болтов головки блока цилиндров еще при первом техническом обслуживании машины. Но сейчас эта необходимость отпала и теперь она полностью легла на плечи водителей. Если вы являетесь владельцем ВАЗ 2108, то время от времени следует проводить такую процедуру. В каких случаях она нужна:

  • Если в том месте, где ГБЦ соединяется с самим блоком появилось масляное пятно. Это говорит об утечке расходной жидкости, что может стать следствием как износа самой прокладки, так и ослабления штифтов.
  • Если вы делали ремонт двигателя. Иногда подобные ошибки могут допускать даже квалифицированные специалисты. Поэтому владельцу ВАЗ 2108 может пригодиться данная информация.
  • В целях проверки. Бывалые автолюбители рекомендуют подтягивать болты не реже, чем каждые 2 тысячи километров пробега. На практике встречаются случаи, когда в ходе эксплуатации ВАЗ 2108 штифты ослабляются сами по себе.

Таким образом, если вы заметили утечку моторной жидкости в том месте, где головка соединяется с блоком цилиндров, в первую очередь нужно проверить момент затяжки штифтов.

Головка блока цилиндров ВАЗ 2108

Процедура и схема

Мы советуем вам проводить затяжку момента винтов в том случае, если вы когда-либо сталкивались с подобным процессом. Далее будет описана общая процедура для Лады 2108, но следует учесть, что каждый двигатель имеет свои нюансы в работе, которые нужно учитывать.

Необходимый инструментарий

Для данной процедуры вам понадобится динамометрический ключ. Этот инструмент необходим специально для затяжки винтов и определения момента. Его можно приобрести в любом специализированном магазине, а его цена колеблется в районе 1 300 рублей (примерно 400 гривен).

Динамометрический ключ с моментом для натяжения

Иногда так называемые «мастера» говорят, что для этой процедуры не обязательно использовать динамометрический ключ. Мол, отлично подойдет и обычный гаечный ключ, да и вообще, закрутить винты можно «на глаз». Естественно, закрутить-то винты получится, но это будет неправильно, а впоследствии это может стать причиной других проблем.

Если вам кажется, что качество винта головки низкое, то даже не пытайтесь его натянуть. Сразу же замените его, чтобы обезопасить себя от возможных проблем. Кроме того, перед непосредственной процедурой вам следует проверить качество резьбы. Также ее желательно смазать. Не забывайте о том, что повторное использование пружинных деталей недопустимо, поскольку нормальной натяжки вы в этом случае не добьетесь.

Этапы натяжения штифтов на Лада 2108 схожи с теми, которые производятся на классических моделях авто. Схема предоставлена ниже. Сам процесс следует начинать с центральных болтов. Он проходит в четыре приема.

  1. Используя вышеуказанный инструмент все болты ГБЦ нужно затянуть сначала моментом 2,0 кгс*м. Сначала натягиваются два средних элемента, потом – два нижних и два верхних, которые находятся по бокам от средних болтов. Затем нужно натянуть два крайних левых и два крайних правых винта, начиная с нижних. Порядок должен быть именно такой. На схеме цифрами отмечен порядок компонентов.
  2. Затем в таком же порядке, используя тот же инструмент, нужно натянуть компоненты моментом 7,5 – 8,5 кгс*м.
  3. После этого все штифты необходимо закрутить на 90 градусов.
  4. Затем их следует довернуть еще раз, опять на 90 градусов.

Видео «Правильная натяжка болтов головки блока цилиндров»

В этом видео рассказывается о том, как нужно правильно проводить процесс натяжки винтов головки блока.

Разборка и сборка головки цилиндров

Разборка . Если требуется замена только какой-либо одной детали, то можно не разбирать полностью головку цилиндров и снять только то, что необходимо для замены.

Установите головку цилиндров на подставку, отсоедините шланг от заборника теплого воздуха, отверните гайки и снимите карбюратор с проставкой, теплоизолирующий экран карбюратора, а затем впускную трубу и выпускной коллектор (одновременно снимается заборник теплого воздуха).

Снимите отводящий патрубок рубашки охлаждения двигателя. Выверните датчик указателя температуры охлаждающей жидкости, датчик контрольной лампы давления масла и свечи зажигания.

Отверните гайки и снимите топливный насос с прокладками, проставкой и толкателем. Отсоедините от головки цилиндров корпус вспомогательных агрегатов.

Рис. 2.54. Разборка головки цилиндров: 1 – головка цилиндров; 2 – распределительный вал; 3 – задний корпус подшипников распределительного вала; 4 – прокладка; 5 – крышка головки цилиндров; 6 – передний корпус подшипников распределительного вала; 7 – сальник

Снимите корпусы подшипников 3 и 6 (рис. 2.54) распределительного вала. Выньте распределительный вал 2 из опор головки цилиндров и снимите с него сальник 7.

Рис. 2.55. Детали механизма привода клапанов: 1 – клапан; 2 – направляющая втулка; 3 – стопорное кольцо; 4 – маслоотражательный колпачок; 5 – опорная шайба пружин; 6 – внутренняя пружина; 7 – наружная пружина; 8 – тарелка пружин; 9 – сухари; 10 – регулировочная шайба; 11 – толкатель

Рис. 2.56. Сжатие пружин клапанов: 1 – приспособление 67.7823.9505

Выньте из отверстий головки цилиндров толкатели 11 (рис. 2.55) клапанов с регулировочными шайбами 10. Освободите клапаны от сухарей 9, сжимая пружины клапанов приспособлением 67.7823.9505 (рис. 2.56). Снимите пружины с тарелками. Поверните головку цилиндров и выньте с нижней стороны клапаны. Снимите маслоотражательные колпачки с направляющих втулок и опорные шайбы пружин.

Сборка . Установите опорные шайбы пружин. Смажьте моторным маслом клапаны и новые маслоотражательные колпачки (старые использовать не допускается). Оправкой 41.7853.4016 напрессуйте на направляющие втулки колпачки. Вставьте клапаны в направляющие втулки, установите пружины и тарелки пружин.

Сжимая пружины приспособлением 67.7823.9505 (см. рис. 2.56), установите сухари клапанов. Вставьте в отверстия головки цилиндров толкатели клапанов с регулировочными шайбами.

Рис. 2.57. Установочные втулки корпусов подшипников распределительного вала

Очистите сопрягающиеся поверхности головки цилиндров и корпусов подшипников от остатков старой прокладки, грязи и масла. Поставьте установочные втулки (рис. 2.57) корпусов подшипников распределительного вала.

Рис. 2.58. Положение кулачков первого цилиндра при укладке распределительного вала в опоры головки цилиндров

Смажьте моторным маслом опорные шейки и кулачки распределительного вала и уложите его в опоры головки цилиндров в таком положении, чтобы кулачки первого цилиндра были направлены вверх (рис. 2.58).

Рис. 2.59. Нанесение герметика на поверхность головки цилиндров

На поверхности головки цилиндров, сопрягающейся с корпусами подшипников, в зоне крайних опор распределительного вала нанесите герметик типа КЛТ-75ТМ или аналогичный ему герметик типа ТБ-1215 фирмы «Three Bond» (рис. 2.59).

Запускать двигатель разрешается не ранее, чем через 1 ч после нанесения герметика.

Установите корпусы подшипников и затяните гайки их крепления в два приема:

Рис. 2.60. Порядок затягивания гаек крепления корпусов подшипников распределительного вала

1. Предварительно затяните гайки в последовательности, указанной на рис. 2.60, до прилегания поверхностей корпусов подшипников к головке цилиндров следя за тем, чтобы установочные втулки корпусов свободно вошли в свои гнезда.

2. Окончательно затяните гайки моментом 21,6 Н·м (2,2 кгс·м) в той же последовательности.

Немедленно после затяжки гаек крепления корпусов подшипников тщательно удалите остатки герметика, выдавленного из зазоров при затяжке, в зонах, сопрягаемых с прокладкой крышки головки цилиндров и с корпусом вспомогательных агрегатов. Не удаленные полимеризовавшиеся остатки герметика в указанных местах приведут к течи масла через уплотнения.

Оправкой 67.7853.9580 запрессуйте новый сальник распределительного вала, предварительно смазав его моторным маслом.

Установите отводящий патрубок рубашки охлаждения с прокладкой и корпус вспомогательных агрегатов с уплотнительным кольцом.

В соответствии с указаниями главы «Топливный насос» установите теплоизоляционную проставку с прокладками, толкатель и топливный насос.

Рис. 2.33. Установка впускной трубы и выпускного коллектора: 1 – выпускной коллектор; 2 – кронштейн подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости; 3 – впускная труба; 4 – заборник теплого воздуха

Наденьте на шпильки головки цилиндров прокладки и установите выпускной коллектор и впускную трубу. Закрепите их гайками вместе с заборником 4 (см. рис. 2.33) теплого воздуха.

Установите теплоизолирующий экран карбюратора, проставку и карбюратор. Закрепите его гайками и закройте карбюратор технологической крышкой.

Заверните в головку цилиндров свечи зажигания и датчики указателя температуры охлаждающей жидкости и контрольной лампы давления масла.

Зазоры в клапанном механизме отрегулируйте после установки головки цилиндров на двигатель.

Момент и порядок затяжки болтов головки в автомобиле ВАЗ-2109: видео

После того как эксплуатационный период прокладки, установленной в блоке цилиндров завершается, а также после разрыва ее необходимо обязательно поменять.

Главный признак наличия проблемы с уплотнением – это протекание охлаждающей жидкости в тех местах, где блок силовой установки соединяется с ГБЦ.

Порядок замены

Для замены прокладки необходимо, прежде всего, полностью демонтировать весь узел, удалить пришедший в негодность уплотнитель и вновь собрать все в обратной последовательности. На завершающем этапе крайне важно будет провести затяжку болтов правильно.

Процедура проводится в том же порядке для двигателей, имеющих как 16, так и 8 клапанов. В первую очередь необходимо будет отключить датчики, контролирующие температуру ОЖ (охлаждающей жидкости) и давления масла.

  • перед тем как демонтировать термостат, сливают всю ОЖ;
  • отвинчивают корпус, защищающий воздушный фильтр;
  • карбюратор оставляют на месте;
  • производят отключение приемной трубы у глушителя, со стороны выпускного коллектора.

После всего этого потребуется удалить приводную шестеренку от распределительного вала. Перед этим поршень, расположенный в первом цилиндре, необходимо сдвинуть в верхнюю мертвую точку (ВМТ).

Только после этого разрешается снимать кожух и сам приводной ремень, ослабить болты, фиксирующие шестеренку и снять ее совсем.

Наступает черед электрокабелей. Для того чтобы снять колодку с проводами зажигания, необходимо будет отжать фиксатор. Таким же образом производится отключение центрального высоковольтного шлейфа.

Далее требуется убрать топливный шланг, выходящий из помпы, – здесь понадобится разобрать хомуты его держащие. Затем отключают тягу приводов как воздушной, так и дроссельной заслонок от карбюратора.

Следует также обесточить электромагнитный клапан – для этого достаточно отключить все провода, к нему ведущие. После этого убирают шланг от вакуумного усилителя. Рукава, подающие тепло в салон, полностью снимают.

Только после всего вышеприведенного можно бюджет снять головку блока цилиндров. Как правило, чтобы извлечь ее полностью, понадобится не просто открутить все болты, но еще и несколько раз дернуть на себя весь узел.

После удаления пришедшей в негодность прокладки необходимо очистить все прилегающие к ней части от фрагментов резины и другой грязи. После этого все нужно насухо протереть чистой ветошью.

Прежде чем проводить обратную сборку, требуется убедиться, что болты, удерживающие на месте ГБЦ, сохранили правильную длину. Все дело в том, что они со временем вытягиваются. Нормативная величина составляет 13,55 сантиметра. При несоответствии требованиям, их нужно обязательно сменить.

Процедура затяжки

Собрать узел вновь не составит труда, если следовать вышеприведенной инструкции в обратном порядке.

В то же время нужно особо подчеркнуть, что для правильной замены прокладки необходимо очень точно регулировать затяжку болтов, крепящих ГБЦ.

Для этого разрешается использовать исключительно динамометрический ключ – он позволяет точно контролировать сам момент натяжения.Перед работой упомянутым ранее инструментом, его держатель необходимо установить на отметке – 0 (ноль). Благодаря этому исходная позиция будет определена как точка отсчета.

Начиная затягивать болты, нужно следить за показателями с самого начала. Если не произошло их изменение – значит, вероятнее всего, крепеж поддался растяжению, что в целом соответствует норме. Здесь никаких проблем опасаться не следует. Однако при резком увеличении момента необходимо будет стабилизировать растяжение держателя.

Схема затяжки

Прежде всего, важно помнить, что предварительно закручивать болты нужно в таком порядке:

  • первые два устанавливаются сверху и снизу в центральные отверстия;
  • третий и четвертый внизу, соответственно, справа и слева от среднего;
  • пятый и шестой вверху также с двух сторон от центрального;
  • седьмой и восьмой идут в крайние левые отверстия;
  • девятый и десятый в правые.

Далее необходимо будет произвести затяжку всех болтов в таком порядке:

  • первый этап – закручивание производится до показателя 2 кгс*м;
  • на втором круге затяжку осуществляют по вышеприведенному алгоритму, с той только разницей что усилие доводиться до 8 кгс*м;
  • по третьему проходу все болты поворачивают четко на 90 градусов;
  • четвертый этап полностью соответствует предыдущему, и является заключительным.

Послесловие

Перед тем как вновь собрать узел, необходимо обязательно проверить, в каком состоянии пребывают все болты. При малейшем несоответствии необходимо будет произвести замену. Важно понимать, что в противном случае хороший результат окажется недостижим.

Также не следует откладывать замену прокладки, поскольку впоследствии такая незначительная проблема обернется необходимостью чинить уже всю силовую установку. В тяжелых случаях требуется замена всего двигателя целиком. Также предлагаем просмотреть видеоурок:

Читать еще:  Как снять коробку на ваз 2108
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector