Замена карбюратора на инжектор ваз 2107

Замена карбюратора на систему с распределенным впрыском топлива

Карбюраторные автомобили постепенно уходят из нашей жизни, такие машины уже не производятся промышленностью, и конструкция их считается устаревшей. Но вопрос, лучше инжектор карбюратора или нет, до сих пор актуален, нередко споры на эту тему ведутся на автомобильных форумах.

У каждого типа топливной системы (ТС) есть свои преимущества и недостатки, injector – современный узел, обеспечивающий более точную дозировку топливовоздушной смеси. Зато карбюраторная схема отличается простотой, здесь легче проводить диагностику, и часто разобраться с неисправностью могут не только специалисты, но и многие водители.

Чем отличается инжектор от карбюратора

Топливная система в автомобиле предназначена обеспечивать бесперебойную подачу топливной смеси при любых условиях эксплуатации машины, причем, ее двигатель должен одинаково хорошо работать и на холостых оборотах, и на повышенных нагрузках, также при резком ускорении. Чем отличается инжектор от карбюратора? На карбюраторном авто подача топлива (бензина) и смешивание его с воздухом осуществляется с помощью механики, инжекторной ТС управляет электроника.

Карбюраторная система (КС) включает в себя следующие элементы:

  • бензобак;
  • механический бензонасос;
  • топливопроводы (трубки и шланги);
  • карбюратор;
  • воздушный фильтр с корпусом;
  • топливные фильтры.

За счет работы бензонасоса топливо из бака по магистрали, проходя через фильтры, поступает в карбюраторный узел (КУ), где смешивается с воздухом в нужной пропорции, а затем уже попадает в цилиндры и сгорает под давлением. Нередко для предотвращения избытка давления системы такого типа оборудуются обратным клапаном с дополнительной магистралью для слива бензина в бензобак, еще ее называют «обраткой».

Инжектор или система распределенного впрыска (СРВ) в отличие от КС не имеет механического узла смешивания топлива с воздухом, зато в ней более точный контроль и дозирование обеспечивает электронный блок управления (ЭБУ или контроллер). В зависимости от модификации схема СРВ может несколько отличаться, но принцип у всех подобных систем одинаков, в ее состав обычно входит:

  • бензиновый бак;
  • топливные фильтры;
  • электробензонасос (погружной или выносной);
  • магистраль, состоящая из трубок и шлангов;
  • форсунки (одна на каждый цилиндр);
  • дроссельный узел;
  • топливная рампа;
  • обратный клапан;
  • ЭБУ;
  • электропроводка;
  • воздушный фильтр с корпусом;
  • регулятор холостого хода (или РХХ);
  • различные датчики – расхода воздуха (расходомер, ДМРВ), температуры (ДТОЖ), окружающего воздуха (ДТОВ), детонации (ДД), положения заслонки дросселя (ДПДЗ), распределительного (ДПРВ) и коленчатого (ДПКВ) валов.

Также СРВ нередко дополняется абсорбером, электромагнитным клапаном (ЭМГ) холостого хода, лямбда-зондами (кислородными датчиками). Со временем в инжекторах схема лишь усложняется, она «обрастает» все большим количеством датчиков и систем контроля. Разобравшись, в чем разница между этими двумя топливными системами, теперь рассмотрим, как можно установить на автомобиль ТС другого типа.

Инжектор вместо карбюратора

Замена КС на СРВ – достаточно распространенный вид тюнинга, так как инжектор имеет целый ряд ощутимых преимуществ, и это:

  • увеличение мощности двигателя;
  • более экономичный расход топлива;
  • улучшенная экологичность выхлопных газов;
  • обеспечение стабильности работы двигателя во всех режимах, в том числе и на холостом ходу;

При установке распределенного впрыска отпадает необходимость в частом обслуживании (промывке и регулировке) КУ, не наблюдается перелива топлива, из-за чего нередко в салоне авто возникает бензиновый запах, а машина может не заводиться. Но плюсы также есть и у карбюраторных схем:

  • невысокая стоимость узлов и деталей:
  • несложное устройство;
  • не столь высокая требовательность к качеству бензина;

Несмотря на все свои минусы (сложная диагностика, большое количество датчиков, относительно дорогие запчасти) СРВ все больше привлекают автовладельцев, и многие стараются установить инжектор вместо карбюратора на свой автомобиль.

Замена карбюратора на инжектор (авто ВАЗ-2107)

Выпуск легковых автомобилей ВАЗ был освоен Тольяттинским заводом еще в начале семидесятых годов, и заднеприводные модели долгое время производились с карбюраторными двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Штатный инжекторный мотор появился на «Классике» лишь в начале двухтысячных, поэтому основная масса машин оснащалась КС.

Так как завод-изготовитель выпускает запчасти для систем распределенного впрыска, очень долго мудрить с подгонкой при замене карбюратора на инжектор не нужно, но все-таки такой тюнинг на 2107 требует и значительных затрат времени, и денежных вложений. Для того чтобы установить СРВ вместо КС, потребуются детали:

  • шкив коленвала с отливом под датчик положения к/в;
  • головка блока цилиндров (ГБЦ) 21214 в сборе с распредвалом и гидрокомпенсаторами;
  • передняя крышка двигателя;
  • подкапотная электропроводка;
  • ЭБУ;
  • модуль зажигания;
  • электрический бензонасос (здесь можно использовать погружной или выносной насос);
  • топливные форсунки с рампой;
  • ресивер;
  • датчики детонации, температуры, ДПДЗ;
  • бензобак (при установке выносного б/насоса он не требуется);
  • абсорбер;
  • корпус воздушного фильтра с фильтрующим элементом;
  • воздушные патрубки;
  • дроссельный узел;
  • РХХ.

Если покупать все новые запасные части, получается дорого, можно попробовать поискать детали б/у по объявлениям или на авторазборке. Также при желании сэкономить или из-за отсутствия денежных средств некоторые владельцы авто дорабатывают «родную» ГБЦ, модернизируют старый бензиновый бак, впускной коллектор. При замене карбюратора на инжектор подгонки и переделки с ВАЗ-классикой получается много, немало работы с проводкой. Установить систему впрыска на карбюраторную переднеприводную Ладу несколько проще, а затрат времени и денег получается меньше.

Установка инжектора на карбюраторный автомобиль ВАЗ-2109

Переход на топливную систему другого типа для автомобилей ВАЗ семейства 2109 проще хотя бы тем, что не нужно менять головку блока, мастерить заглушку на привод трамблера и тому подобное. Набор деталей для замены здесь приблизительно такой же, какой в целом требуется для перехода с карбюратора на инжектор, на примере ВАЗ-21099 вкратце рассмотрим, каким образом выполняется тюнинг подобного рода:

  • производим частичную разборку: снимаем корпус воздушного фильтра, коллектор в сборе с карбюратором, прерыватель-распределитель с проводами, корпус системы охлаждения сзади ГБЦ;
  • демонтируем шкивы коленвала и генератора, последний из них необходимо менять, так как теперь вместо клиновидного будет устанавливаться многоручейковый приводной ремень, также придется поменять и маслонасос (он должен быть со специальным кронштейном для датчика к/в);
  • если датчик фаз устанавливать не будем, то распределительный вал можно не менять, соответственно, не снимаем и клапанную крышку;
  • удаляем трос подсоса, он больше не понадобится, а тросик газа придется заменить на другой трос, подходящий для инжекторной системы;
  • выпускной коллектор можно не менять, а вот приемную трубу глушителя («штаны») лучше взять от инжектора, разумеется, ресивер (впускной коллектор) здесь тоже будет другой;
  • для замены масляного насоса придется снимать шестерню коленвала, также ремень ГРМ, поддон двигателя;
  • если ставим выносной (подвесной) бензонасос, бензобак менять не придется, только следует выбрать место, где лучше закрепить насос (обычно на днище авто, в моторном отсеке его размещать не следует).

Подготовив все для замены инжектора, а также заменив масляный насос (стандартная операция), приступаем к сборке. Лучше начинать с проводки, «косу» можно протянуть, убрав заглушку на панели в моторном отсеке.

  • устанавливаем заводскую заглушку сзади ГБЦ вместо трамблера, используем другой корпус охлаждающей системы под термостат (с отводом под температурный датчик), соединяем водяные патрубки;
  • монтируем приемную трубу, выпускной и впускной коллекторы, устанавливаем по меткам шестерни, возвращаем на место ремень ГРМ;
  • присоединяем ресивер с форсунками и топливной рампой, воздушную гофру;
  • на кронштейне ресивера крепим тросик газа, соединяем конец троса с дроссельной заслонкой;
  • закрепив бензонасос на кузове, соединив все шланги и врезав в магистраль топливный фильтр, монтируем корпус воздушного фильтра и ДМРВ, подсоединяем фишки проводов к форсункам;
  • также в салоне авто нужно будет установить ЭБУ, соединить его с разъемом «косы», а под капотом поместить модуль зажигания (его стандартное расположение – внизу, в районе картера КПП, но лучше закрепить где-то выше);

Проверив, все ли соединено, производим контрольный запуск двигателя, и если все в порядке, возвращаем на место кожух ремня ГРМ.

Карбюратор и инжектор на автомобилях УАЗ

Владельцы карбюраторных машин УАЗ нередко бывают недовольны поведением двигателя: часто засоряется КУ, авто много расходует топлива, мотор работает с перебоями, в общем, проблем достаточно. На форумах УАЗоводов темы по поводу замены карбюратора на инжекторную систему добавляются постоянно, но мнения по поводу целесообразности установки СРВ разделились. Если УАЗик оснащен двигателем УМЗ-421, есть несколько вариантов его усовершенствования:

Читать еще:  Как снять двигатель ваз 2107

  1. Доработать 421-й ДВС, укомплектовав его запчастями от штатного инжекторного движка 4213 (понадобится впускной коллектор, топливная рампа с форсунками, другой шкив коленвала, датчики, электробензонасос, абсорбер, блок управления и т. д.).
  2. Установить на машину 16-клапанный двигатель ЗМЗ-409 или ЗМЗ-406, приобретя дополнительно все необходимые комплектующие.
  3. Заменить «родной» бензиновый движок на дизель.
  4. Усовершенствовать карбюраторную систему, не меняя двигателя, например, поставить на машину КУ «Солекс».

Если из этого списка выбрать первый пункт, получается дорого и хлопотно, и неизвестно, какой будет результат. Далеко не все собственники УАЗов хвалят ДВС 4213, здесь как в лотерее – может быть, повезет, а может быть, и нет. Второй вариант выгоден лишь тогда, когда мотор достался по случаю и недорого, лучше б/у и с гарантией, с полным комплектом деталей в придачу. Неплохая идея – приобрести «Волгу» на запчасти, нужные з/ч забрать себе, а остальное продать.

Установка дизеля – тоже недешевое удовольствие, хотя такой движок тяговит, и для бездорожья он подойдет. Немало владельцев УАЗиков склоняются к четвертому варианту – ведь для внедорожника не нужна скорость и большие обороты ДВС. Здесь важнее ремонтопригодность в полевых условиях, и установка хорошего карбюратора в данном случае могла бы решить практически все проблемы.

Установка инжектора на карбюраторную классику

Итак, сегодня мы вам расскажем как переделать классический карбюраторный двигатель в инжекторный. У нас эта процедура описана на примере переделки карбраторной ВАЗ-2107 в инжекторную, в принципе инструкция подойдет к любым аналогичным классическим двигателям. В общем я решил эволюционировать и перейти с механического смесеобразования на электронный, попросту с карбюратора на инжектор. Надоело при прогреве постоянно дергать ручку подсоса, смотреть на подкопчённые свечи и поникшую стрелку тахометра при нагрузке потребителями, особенно зимой. Нет, понятно, что построение турбо двигателя это вразы круче чем просто переход с карбюратора на инжектор. Но вы прикиньте во сколько денег вам обойдется ремонт турбины в случае его выхода из строя http://turbos.com.ua/about — думаю мало не покажется 🙂 И так, продолжим. Некоторое время я собирал комплект воедино, железо и датчики, расплетал новую проводку и ставил комплектующие по периферии, перебрал голову, установил гидроопоры с 214-м валом и доводил до ума работу двигателя, выставлял фазы грм. Еще из пиленого получилась голова с каналами 33/30, фрезеровка плоскости на 1,5 милиметра, каналы в коллекторе + поперечные отверстия на 15мм в ресивере, чтобы мотор не дох на оборотах.

Ну да ладно, перейдем к сути отчета. Вот такой вот наборчик у нас получится со старта:

Сначала нужно собрать все необходимые компоненты с ценами на момент переделки для перехода с карбюратора на инжектор, а именно:

  • эбн старый оскол — 2000
  • дмрв 2110 бош 037- 2300
  • модуль зажигания соатэ 21082 — 1545
  • провода вв слон — 475
  • свечи дэнсо w20 — 300
  • дпкв — 260
  • дтож — 100
  • дпдз москва — 250
  • дс 21082 — 280
  • рдт — 500
  • переходник рдт — 700
  • мозг я5.1-4.1 — 1500
  • коса 103 — 3650
  • сальник коленвала — 95
  • прокладка ресивера — 25
  • прокладка дз — 35
  • прокладка тройника помпы — 20
  • тройник помпы — 385
  • гофра дмрв — 645
  • ду — 300
  • карбклинер пара баллонов — 520
  • разъем форсунок для их чистки — 60
  • гофра для проводки — 70
  • шланг бенз. с дюритом — 200
  • патрубок карт. газов

60
хомутов докупить на

150

  • фильтра 2 топливных и 1воздушный 400
  • гайки медные и прочий крепеж рублей на 200
  • педаль газа 250
  • трос газа 95
  • форсунки
  • впускной коллектор
  • короб воздухана
  • рампа без обратки со шлангом
  • заглушка трамблера
  • заглушка помпы
  • передняя крышка от Нивы 2123
  • шкиф от Нивы 2123
  • приемная труба со ступичной гайкой
  • Итого получилось запчастей на общую сумму около 20 тысяч рублей. На чем то можно было и сэкономить, что то может и забыл.

    Прошивка тоже конечно денег мне стоила, которая происходила в Тюмени (+ деньги на дорогу).

    2. Устанавливаем все по периферии, что бы машина максимально долго оказывалась на карбюраторном ходу:
    — Модуль или катушку зажигания (у кого как), я сделал это на моторный щит над вакуумником, там и вибраций с нагревом меньше, и не мешает.

    — Ставим переднюю крышку под дпкв 214 или 2123 как у меня (шкивы разные и вылет разный), у меня второй вариант заставил меня поднять вентилятор радиатора повыше — Проверяем что бы дпкв не соседствовал с корпусом карлсона.
    — Ставим эбн на лонжерон или в бак (у кого как); я взял в сборе волговский эбн, другого не хотел почему то. провод плюсовой до мозгов это плюс обогрева стекла (был когда то таковым).

    — Сделать переходник под рдт у токаря если рампа без обратки, я так и сделал, все подцепил и оставалось только продернуть шланги в бак. вакуумная трубка оставалась от газа, но можно сделать и без нее.

    — Впаять вплотную трубку обратки в «площадку» под дут. просто сверлим, вплотную вставляем и обрабатываем паяльной кислотой, а затем облуживаем хорошенько прогревая. держится хорошо, но ворочать сильно не рискую.
    — Датчик скорости шести импульсный поставить в коробку, нетрудно и быстро, главное пальцы не сломайте.
    — Вварить гайку ступичную под лямбда-зонд (если он будет), я вварил, но не ставил, бабла тогда не было, так и прошили без него.
    — Самое главное для меня было замерить длины косичек проводки; т.к. была зима то я замерял рулеткой, а распаивал дома. все наконечники под плюс и массу я облудил, все обжатые на заводе соединения — пропаял, все сопли на пайку обязательно.
    потом прокинул под капот в родное отверстие, подключил где можно, плюс к общей клемме, минус на шпильку через моторный щит. все соединения через токопроводящую пасту.

    — Промываем форсунки с рампой в сборе, шлангами и фильтром. Делаем это с помощью карбклинера и запаски, форсуночной косы и акб. На семь раз хватает литрового баллона, вещь самая термоядерная.

    — Вроде ничего не забыл.

    3. теперь самое интересное:
    — Снимаем зажигание полностью что бы не мешалось, проводку под него и эпхх, впуск полностью с карбом и воздуханом, выпуск тоже снять придется (уж изловчитесь, вдвоем явно было бы легче).
    — Сливаем тосол, ставим тройник помпы с дтож.
    — Запиливаем впускные каналы по форме яиц напильником, всунув в каждый канал по кусочку поролона от стружек.

    — Засверливаемся, нарезаем резьбу и садим пару шпилек для коллектора 8*1,5 на резьбовой фиксатор, меняем по надобности прокладку под крышку клапанную и убираем оттуда стружку.
    — Нарезаем резьбу 10*1,5, делаем две затычки аналогичной резьбы под минусовую отвертку и вкручиваем с резьбовым фиксатором заподлицо. Аля затычки тосольных каналов.
    — Ставим коллектор с подпиленной прокладкой по форме каналов

    — Рампу с форсунками и косой, рессивер запиленный под верха, дроссель с рхх и дпдз, впускную резиновую гофру с коробом воздушного фильтра и новый патрубок сапуна.
    Позже я перенес короб на место акб, сделал холодный впуск что стало полезно для холостого хода, сапун вывел через маслоотстойник с помощью гофры.

    — Подключаем все датчики, цепляемся к подпанельным проводам (у кого сигналка ближе — тем проще), патрубки обогрева дросселя, заливаем тосол обратно, если он чистый, но лучше тосол все же заменить.

    — Проверяем обязательно работоспособность все три реле инжекторной косы: вентилятора, эбн и зажигания.
    — Пытаемся завестись. Возможно придется покрутить стартером что бы выгнать воздушные пробки в топливной магистрали. Завелась — радуемся, не заводится — проверяем:

    — не загнули контакты на дпкв.

    — не перепутали вв провода

    — идет ли топливо (по свече)

    С этими причинами столкнулся я лично, как будет у вас — не знаю, но всегда подскажу в нашем клубе ваз 2107.

    Сразу после установки были перебои, машина заводилась 50/50 с раскачкой оборотов.
    В поисках перебоев я:
    — Перебрал перетянутые гидрики с заменой одного.
    — Заменил свечи на иридиевые денсо ик20
    — Заменил силиконовые вв провода слон на самопальные медные 13ти жильные.
    — Пролил форсунки в сборе с рампой.
    — Замерил компрессию.
    — Установил топливнй манометр.
    — Но как оказалось причина была в дросселе, отверстие под рхх 2112 у которого я рассверлил впопыхах с 8мм до 10мм под рхх 203й сверлом в тисках (мороз был, не обессудьте уж). Грибок рхх немного подзакусывало и он был не в состоянии перекрыть весь поступающий через канал воздух. Поменял дроссель на обычный 2112 и аналогичный рхх (все б.у.) и все заработало прекрасно.

    У меня сейчас работает все ровно, заводится без каких либо проблем.

    Вобщем вот я и передал Вам весь свой опыт по переделке карбюраторного двигателя в инжекторный на классике, если у вас все еще остались вопросы, то рад буду ответить на них на нашем форуме ВАЗ!

    Замена карбюратора на инжектор ваз 2107

    Сообщение Dj_Prado » 27 фев 2012, 15:29

    Сообщение DIZGARMON » 27 фев 2012, 15:35

    Сообщение Dj_Prado » 27 фев 2012, 15:35

    спасибо за ссылку, почитал, интересная статья)

    Добавлено спустя 12 минут 28 секунд:

    хотелось бы послушать конкретные истории, может кто ставил, может кто сам моторщик, и знает все плюсы и минусы. просто просторы интернета я и сам могу перерыть, хочется реальные истории и мнения послушать

    Сообщение Zloy_alex » 27 фев 2012, 15:49

    Сообщение Dj_Prado » 27 фев 2012, 16:07

    по твоему стоит заморочиться?

    Добавлено спустя 16 минут 17 секунд:

    Сообщение DIZGARMON » 27 фев 2012, 16:43

    Сообщение Матизник » 27 фев 2012, 17:06

    Сообщение margaritka » 27 фев 2012, 17:07

    Сообщение Max123_1993 » 27 фев 2012, 18:54

    Сообщение _aleksey_ » 27 фев 2012, 19:00

    Сообщение Rustam9801 » 27 фев 2012, 19:52

    Сообщение daskatzchen » 27 фев 2012, 20:29

    Сообщение kawa72 » 27 фев 2012, 21:11

    Сообщение Dj_Prado » 27 фев 2012, 22:10

    нашел комплект, все в сборе, двигатель, проводка, инжектор, борт компьютер, мозги, все навесное, и бензобак, за все отдаю 10к, ставить конечно же буду сам)

    Добавлено спустя 20 минут 43 секунды:

    она и сейчас как бы у меня не плохо рвет, 1,7 в сравнение с родными 1,6 дают о себе немного знать. уже год отъездил на карбюраторной, хочу попробовать инжектор, да и как не крути,больше по душе электроника, поэтому и задумал сделать это..
    а кто знает, большая волокита с переоформлением?и сколько это будет стоить?

    Добавлено спустя 23 минуты 12 секунд:

    и еще такой момент, мне как бы не обязательно, чтобы она до 100 за пару сек, не для этого хочу передать, для того, чтобы погоняться в будущем япошку какую нить возьму)))

    Переделываем карбюратор на инжектор

    Рассматриваем вопрос замены карбюратора на инжектор в автомобилях ВАЗ 2106, 2107.
    Данная статья направлена на аудиторию читателей, которая интересуется вопросом, можно ли переделать модель ВАЗ 2106 или 2107 с карбюратора на инжектор и как это сделать.

    Вступление.

    Провести тюнинг «шестерки» и «семерки» так, чтобы вместо карбюратора на авто появился инжектор не на столько сложно, как это может казаться на словах, хотя не имея никакого опыта в тюнинге машин, вряд ли получится правильно выполнить все необходимые операции. Поэтому прежде чем приступить к выполнению тюнинга, убедитесь в том, что ваши знания в ремонте авто находятся на уровне базовых или выше.

    Причины перехода.

    Что касается главных причин, по которым автолюбители идут на такой тюнинг, то среди наиболее популярных из них, стоит выделить автозапуск в зимний период года, уменьшение расхода топлива или банальное нежелание периодической очистки карбюратора.

    Что нужно приготовить.

    Перед началом проведения работ нам необходимо подготовить все необходимые детали и инструменты, среди которых:
    — ресивер новый
    — коллектор (впускной)
    — корпус воздушного фильтра
    — бензобак и топливная магистраль.
    Все такие детали не составит труда найти на любом авторынке, а если вы хотите немного сэкономить, то не все детали можно приобретать новыми, всегда можно поискать по формам и интернет аукционам.

    Последнее приготовление.

    Начинаем выполнение работ с промывки бензобака, сушки и установки бензонасоса в него. После этого нужно совместить на баке и бензонасосе стрелки.
    После этого проверьте, как перемещается поплавок датчика уровня топлива. Его перемещение должно быть очень легким. Покройте бак мастикой или специальным антикоррозийным составом.

    Начинаем с просверливания двух отверстий в блоке цилиндров, которые делаются для датчика детонации, а также для того, чтобы закрепить кронштейн модуля зажигания. Вполне возможно, что эти отверстия уже были просверлены на заводе, но если их нет, то отливы на блоке под них должны присутствовать. Глубина таких отверстий должна составлять 16 мм под датчик и 20 мм – под кронштейн.
    Сверлить нужно аккуратно, чтобы не повредить блок, а перед началом работы с дрелью нежно слить масло и снять радиатор вместе с бампером.
    Теперь можно сменить патрубок отвода охлаждающей жидкости на аналогичный, но с наличием датчика температуры. При желании можете убрать датчик с радиатора.
    Дальше от вас требуется слить масло, снять ремень ГРМ, зубчатый шкив и поддон. Замените маслонасос, а также шкив генератора на другой, с демпфирующий и с зубчатым венцом. Далее замените генератор, его фиксаторы и ремень на клиновой.
    Если прокладки маслонасоса и поддона не сильно износились, их можно оставить, но в противном случае также требуется замена. Выбирая их, следите за тем, чтобы они были качественными, так как сейчас на авторынках полно именно таких некачественных деталей.

    Переделка инжекторного двигателя в карбюраторный мотор

    Некоторые автолюбители (как правило, владельцы отечественных моделей ВАЗ) часто задаются вопросом, подойдет ли инжекторный двигатель на карбюраторный автомобиль. Сразу ответим, на практике имеется большое количество подобных инсталляций. В ряде случаев готовый агрегат удается поставить без значительных доработок самого транспортного средства.

    Основные сложности обычно связаны с реализацией подачи топлива из бензобака, так как на инжекторе электробензонасос стоит прямо в топливном баке и накачивает бензин в топливную рейку под определенным давлением. Также определенные трудности возникают в процессе размещения и подключения ЭБУ и других элементов, во время укладывания проводки и т.п.

    Также многие переделывают уже имеющийся в наличии двигатель с карбюратором на инжектор. В этом случае работы больше, так как требуется не только установить нужные элементы, но и выполнить определенные доработки и манипуляции с самим ДВС. Еще отметим, что некоторые автовладельцы также интересуются, можно ли инжекторный двигатель сделать карбюраторным.

    Читайте в этой статье

    Переделываем инжектор в карбюратор

    Начнем с того, что решение поставить карбюратор вместо инжектора не сильно популярно и обычно возникает в том случае, когда с системой питания инжекторного двигателя (бензонасос, форсунки и т.п.), а также самим ЭБУ и датчиками ЭСУД начинаются серьезные проблемы.

    Если неисправности затрагивают сразу несколько дорогостоящих элементов системы, тогда расходы на покупку запчастей могут быть относительно высокими. Другими словами, владелец не хочет менять указанные элементы, предпочитая сразу установить более простую и дешевую в обслуживании и ремонте карбюраторную дозирующую систему.

    • Для установки карбюратора нужно снять инжектор и его элементы, а также поставить впускной коллектор от карбюраторного ДВС.
    • Для переделки мотора не нужно целиком менять ГБЦ, как может показаться на первый взгляд. Единственное, существует вероятность того, что понадобится замена распредвала. Такая замена необходима в случае, если имеется специальный штифт под датчик. В этой ситуации распределительный вал меняют менять на обычный вариант.
    • Работы с системой топливоподачи также в ряде случаев не предполагают замены бензобака. Достаточно отключить штатный электрический топливный насос, после чего устанавливается бензонасос от карбюраторного варианта. Также распространенной практикой является установка электрического насоса низкого давления.
    • Что касается системы зажигания, понадобится трамблер, высоковольтные свечные провода, крепежные элементы и т.д.
    • Также нужно подвести тросики газа и подсоса, а еще выполнить целый ряд других дополнительных работ (манипуляции с системой охлаждения, удаление катализатора из выпускной системы, укладка проводки и т.п.).

    Еще добавим, что общие расходы на такую переделку мотора могут приблизиться к сумме качественного ремонта уже имеющейся инжекторной системы. Также важно учитывать, что после замены инжектора на карбюратор автомобиль станет менее экономичным и экологичным, возможно появление детонации, ТС может заметно потерять в динамике при неправильной настройке карбюратора и т.п.

    Грамотная реализация позволит добиться стабильного искрообразования, а также избежать частых и распространенных проблем со штатной катушкой и целого ряда других неполадок системы зажигания, которые на практике свойственны устаревшим карбюраторным ДВС.

    Замена карбюратора на инжектор

    Теперь давайте рассмотрим более востребованный и частый вариант модернизации системы питания двигателя, а именно установку инжектора на карбюраторный силовой агрегат. Если коротко, для решения задачи нужно заменить впускной коллектор, ресивер, установить корпус воздушного фильтра, поменять топливную магистраль, поставить другой бензобак с электрическим бензонасосом, смонтировать ЭБУ и т.д.

    Указанный тип ЭБУ относительно просто прошивается, для него имеется много модернизированных версий прошивок. Из общей схемы также исключен катализатор и лямбда-зонд (кислородный датчик).

    • Итак, работы начинаются с замены топливного бака. Если бак грязный, тогда его нужно предварительно промыть. После этого производится монтаж электробензонасоса. Добавим, что в ряде случаев возможен вариант врезки насоса в топливную магистраль без замены самого бака.
    • Далее в БЦ нужно высверливать дополнительное посадочное отверстие для ДД (датчик детонации). Также выполняются отверстия для установки кронштейна. Кронштейн нужен для установки модуля зажигания.

    Отметим, что на некоторых моторах отверстия могут быть уже высверлены в заводских условиях. Если таких отверстий нет, тогда нужно искать специальные отливы на БЦ. Под датчик детонации глубина отверстия 1.6 см, для кронштейна 2 см. Сверлить нужно осторожно, чтобы не испортить блок. Также после высверливания необходимо нарезать внутреннюю резьбу.

    • Для получения доступа к блоку потребуется снять передний бампер, слить антифриз, снять радиатор охлаждения и т.д. Еще нужно учесть, что патрубок отвода ОЖ потребуется заменить на аналогичный, но уже с температурным датчиком.

    Некоторые также меняют термостат, используя тройник от ВАЗ 10-й модели, который позволяет реализовать подключение расширительного бачка. Параллельно нужно будет заменить прокладку, так как старая после снятия отводящего патрубка обычно разрушается или повреждается.

    • Следующим шагом будут работы с самим ДВС. Для начала потребуется слить моторное масло, демонтировать ремень ГРМ и зубчатый шкив, снять поддон двигателя. Что касается прокладок, нужно стремиться сохранить уже имеющиеся, так как приобрести новые хорошего качества бывает сложно.
    • Теперь можно перейти к системам зажигания, питания и электронного управления. Потребуется снять АКБ, трамблер, топливный насос, корпус воздушного фильтра, карбюратор, коллектор и другие элементы.

    Еще нужно снять тросик газа, так как на версиях с инжектором этот тросик имеет большую длину. Еще снимается трос воздушной заслонки, проводка системы зажигания под капотом, катушка и коммутатор, система управления ХХ. Работы по замене также потребуют снятия топливных трубок, шланга вакуумного усилителя, который также нужно поменять на шланг с большей длиной (подходит от «классики» ВАЗ).

    • Достаточное количество манипуляций потребует и подключение различных элементов ЭСУД, зажигания, датчиков и т.п. Другими словами, начинаются работы по электрике, для чего нужно разобрать панель приборов.

    Среди основных операций следует выделить необходимость проложить жгут проводки от замка зажигания, выполнить реализацию входа тахометра. Подключение лампочки «чек» также потребует прокладки отдельного провода. Проводку из подкапотного пространства нужно протолкнуть в салон, после чего производится подключение. Также к монтажному блоку нужно подключить проводку системы впрыска.

    Еще потребуется проводка для соединения приборной панели с проводами на бензонасос. Это нужно для корректной работы указателя уровня топлива в баке. Штатные провода, идущие по полу к баку, заменяются на новые, причем должен быть специальный разъем для подключения насоса.

    Дополнительно нужно позаботиться о том, что вентилятор системы охлаждения работал нормально. Для этого нужно замкнуть провода, которые идут от вентилятора к датчику его включения. Далее производится крепление контроллера, предохранителей и реле в тех местах, где заранее было предусмотрено их размещение. По окончании на ГБЦ монтируется так называемая заглушка, на которую подсоединяется «масса» системы впрыска.

    • Теперь можно устанавливать коллектор, производить монтаж топливной рампы с инжекторными форсунками, ставить ресивер и патрубок дросселя. Также на данном этапе заменяется тросик газа.

    Затем реализуется прокладка топливной магистрали по днищу автомобиля. Наиболее сложным моментом часто оказывается пропускание «обратки», которую нужно провести под механизмом рулевого управления. Для решения задачи нужно отпустить крепеж рулевой рейки с одной стороны, после чего попросить помощника ломом или монтировкой нажать на механизм.

    • Финальным этапом работ с системой питания ДВС можно считать окончательный монтаж топливного бака. Если все в порядке, следует подключить топливные магистрали. Соблюдайте надежную фиксацию при помощи хомутов и крепежей всех элементов.
    • Далее понадобится установить нужные датчики ЭСУД, смонтировать модуль зажигания, поставить свечные провода. Отдельно следует проверять надежность крепления «массы», качество укладки проводки, герметичность соединения шлангов и патрубков.

    Завершением всего процесса доработок можно считать установку воздушного фильтра, а также подключение подогрева дроссельного патрубка и шлангов вентиляции картера ДВС. Теперь двигатель можно запускать, после чего мжет потребоваться регулировка качества топливно-воздушной смеси в режиме холостого хода и т.д. Доверить такую работу лучше всего тем, кто специализируется на чип-тюнинге ЭБУ.

    Подведем итоги

    Как видно, выполнить переделку инжектора в карбюратор и наоборот является посильной задачей. Главное, иметь необходимые запчасти и определенные навыки. Еще отметим, что возврат от инжектора к карбюратору можно считать скорее исключением.

    Намного чаще владельцы изъявляют желание сменить устаревшую систему с карбюратором на более экономичный и практичный инжектор. Также важно понимать, что использование новых деталей для такой доработки ставит целесообразность всей идеи под большое сомнение.

    Главной проблемой будет найти и купить впускной коллектор, ресивер, контроллер, рампу с форсунками, топливные магистрали, бензобак с бензонасосом, корпус воздушного фильтра и другие необходимые элементы по сходной цене. В этом случае затраты на установку инжектора реально смогут окупиться через некоторое время.

    Что дает впрыск воды в двигатель, принцип работы, основные преимущества и недостатки. Как самостоятельно сделать впрыск воды в мотор, доступные способы.

    Настройка холостых оборотов на карбюраторном и инжекторном моторе. Особенности регулировки ХХ карбюратора, регулировка холостого хода на инжекторе.

    Устройство и схема работы инжектора. Плюсы и минусы инжектора по сравнению с карбюратором. Часты неисправности инжекторных систем питания. Полезные советы.

    При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.

    Затрудненный пуск карбюраторного, инжекторного и дизельного мотора на горячую. Основные неисправности: перегрев карбюратора, датчики, форсунки, ТНВД.

    Основные причины, кторые приводят к обеднению рабочей смеси. Бедная смесь на карбюраторных и инжекторных ДВС, а также на моторах с ГБО. Диагностика, ремонт.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector